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   有網友拿著一顆車厘子稱重結賬，居然花了4元！

 

 

   還有一小顆要10多塊錢的日本白草莓：

 

 

 

   最近刷屏朋友圈，每斤超過200元的南美嘉寶果（長的有點像葡萄）：

 

 

   這些層出不窮的貴族水果，真是讓人感慨，水果自由都讓人高攀不起。

 

   不過，相比只靠價格高就能成為貴族的食用水果，用來釀酒的葡萄就要復雜得多。

 

   葡萄酒中同樣有貴族品種（Noble Grape Varieties），但能從6000多種釀酒葡萄中脫穎而出的貴族品種卻寥寥無幾。

 

   那么，到底哪些葡萄是貴族品種，能被稱為貴族葡萄的，都有哪些過人之處呢？

目錄

1. WSET理論中的貴族葡萄

2. 葡萄酒產區中的貴族葡萄

3. 酒評家眼中的貴族葡萄

1. WSET理論中的貴族葡萄

   貴族葡萄的概念能在酒圈口口相傳，少不了白紙黑字的理論依據。

 

   英國葡萄酒與烈酒基金會(Wine & Spirits Education Trust)，也就是我們熟知的WSET，就將那些受到國際廣泛認可，能夠釀造出優質葡萄酒的歐洲經典品種，叫做“貴族葡萄品種”(Noble Grape Varieties)。

 

 

   這其中，既有品種歷史悠久，釀酒品質卓越的黑皮諾、西拉、霞多麗，雷司令等古老品種；也有像赤霞珠、梅洛、馬爾貝克這樣雖然“輩分”略低，但卻在全球廣泛種植，獲得一致認可的品種。

 

   每年全球的頂級名酒排行榜，排在前列的，幾乎都是這些優秀品種釀造的。

 

   不過，也許是其中含有階層和等級的含義，WSET關于“貴族葡萄”的概念，在2000年初已經退出使用，現在的專業葡萄酒考試，也不再使用這個概念。WSET現在將其定名為“主要葡萄品種”。

 

 

2. 葡萄酒產區中的貴族葡萄

   WSET用“貴族”來幫助學員記憶優秀葡萄品種，靈感也許就是來自法國阿爾薩斯、葡萄牙馬德拉島等產區對貴族葡萄品種的規定。

 

   在這些產區，貴族葡萄品種可是當地的傲嬌小公舉。

 

   先說法國阿爾薩斯產區，這個德法邊境的著名葡萄產區，有七大葡萄品種，六白一紅，各具特色，常被比喻為七仙女。

 

法國阿爾薩斯產區，位于德法邊界

 

   然而在最受阿爾薩斯人眼中，七仙女也是有高下之分的，雷司令、瓊瑤漿、麝香和灰皮諾這四個最能反映風土，釀造好酒的品種，就被稱為“貴族”。其他三種就只能是平民家的灰姑娘了。

 

   既然被稱為貴族，享受的待遇自然也不一樣。

 

   比如，阿爾薩斯人把風土條件最好的葡萄田都留給了四大貴族。整個阿爾薩斯只有51個能在酒標上標注Grand Cru的特級葡萄園，除了一個Zotzenberg 特級園使用西萬尼(Silvaner)釀造單一品種葡萄酒外，其他都只用四大貴族品種。

 

   而且，阿爾薩斯最頂級的晚收型（VT）和能媲美蘇玳貴腐與德國TBA的貴腐顆粒精選（Sélectionde Grains Nobles），也都使用貴族品種。

 

 

   同樣的情況，還出現在著名球星C·羅的家鄉，葡萄牙馬德拉島。

 

 

   這個終年潮濕炎熱的海島，對于葡萄生長并不友好。所以，雖然這里也種植著十多個葡萄品種，而且種植面積最大的是紅葡萄品種黑莫樂（Tinta Negra）；

 

   但馬德拉島人還是把最能在特殊氣候下達到成熟，釀酒品質最好的塞西爾（Sercial）、華帝露（Verdelho）、布爾（Boa）和馬姆齊（Malvasia）四個白葡萄品種，稱為貴族品種。

   而且，這馬德拉島上這四種貴族葡萄，因為收獲期時含糖量各異，釀造出的酒甜度呈現遞增趨勢。久而久之，單獨貴族葡萄品種釀造的馬德拉酒，風格也固定了下來。

 

 

   如塞西爾高酸低糖，釀酒師就在完全發酵后再加烈，形成干型風格。

 

   而馬姆齊喜歡陽光，又通常種植在馬德拉島南麓或北麓海拔最低的溫暖地帶，收獲時糖度積累最高，就用來釀造最甜的馬德拉酒。

   從阿爾薩斯和馬德拉島這兩個氣候條件十分特殊的產區，我們可以看到，能被當地人稱為貴族品種的，都是能充分表達風土，釀造出優秀甚至是偉大葡萄酒的品種。像阿爾薩斯的粒選貴腐，可以跟德國最頂級的TBA媲美；能存放百年的馬德拉酒，更是被譽為“不死之酒”。

3. 酒評家眼中的貴族葡萄

   不論是WSET知識體系，還是具體產區的種植釀造，都推崇貴族葡萄釀出的酒，才是好酒。

 

   那么，問題來了。

 

   什么才是好的葡萄酒？為什么只有極少數的頂級“貴族”葡萄，才能釀造出偉大的葡萄酒（Great Wine）？

 

 

   關于這個問題，葡萄酒評論界的“皇帝”羅伯特·帕克Robert Parker,肯定有發言權；而且，他也對評判“偉大的葡萄酒(Great Wine)，有自己的四個觀點：

   第一，要看其是否“使人感性與理性均愉悅”

 

   第二，要品評其是否具有深度和強度，又不沉悶厚重

 

   第三，要看其是否具有陳年能力

 

   第四，好酒要具有獨立的個性

 

   在這四點中，帕克特別看重酒的陳年能力，將其稱之為貴族品質。

 

   在帕克看來，葡萄酒的陳年能力之所以最為重要，不是說一瓶酒放在酒窖里，幾十年后打開，品味口感仍然跟剛剛裝瓶時候一樣，那只會讓酒的主人傷心而死。

 

   一瓶能陳年的好酒，必須要能夠在經歷歲月的洗禮的同時，不斷演化自己的品質，讓自己變得更好。

 

 

   像一瓶頂級波爾多（比如82年的拉菲），在年輕時黑醋栗、黑加侖、蔓越莓的香氣減弱后，發展出了香料、薄荷、雪松等復雜香氣。而經過了歲月的洗禮，又演化出了松露、皮革、煙草、咖啡、泥土等紛繁的嗅覺與味覺體驗，和諧融合，交錯演化，形成一個復雜而美好的感官體驗。

 

   這種因歲月而日趨完美的品質，才是偉大葡萄酒的最重要的品質，也正是因為如此帕克把這種陳年演進的能力稱為“葡萄酒的最重要的能力，或者貴族特質(noble characteristic)”。

 

   而能夠滿足這種陳年特質的葡萄品種，則是貴族品種。

   不過，隨著生活節奏的加快，大家變得越來越急切，想要盡快體驗到葡萄酒最好的狀態。最近幾十年葡萄酒消費的潮流，也變成大家越來越喜歡那些裝瓶即是巔峰，開瓶即飲好酒的風格。

 

   像新西蘭新鮮果味型的長相思；減少用桶、保留更多鮮活的黑皮諾、霞多麗；以及各種新派里奧哈、巴羅洛。

 

   這些葡萄酒讓那些曾經以陳年為偉大標準的貴族葡萄品種，展現出年輕、新鮮的魅力，也讓貴族葡萄的含義，更加豐富多元。

 

   畢竟時代在變，古時候三代出一個貴族，現在也就10年吧。